La plomberie et chauffage en PER

[Article actualisé le 07/05/2020]

Nous allons dans cette page apprendre tous les secrets des tuyau PER et les installations, je publie des images et je reste disponible pour répondre aux différentes questions que l’utilisateur puisse se poser, que ce soit en commentaire ou alors sur le forum.

• Dans quelles circonstances peut-on utiliser les tuyaux PER?
• Dans quels cas ne pas utiliser des tuyaux PER?
• Le conditionnement des tuyaux
• Les diamètres
• Les classes des tuyaux PER
• Les raccords
• Les nourrices
• Les passages au sol et au mur
• Les sorties murales
• Le raccordement des radiateurs
• Conclusion

Dans quelles circonstances peut-on utiliser les tuyaux PER?

Les tuyaux PER peuvent être utilisés exclusivement dans les installations encastrés, il a été inventé et conçu pour être installé en forme de U, soit un passage au sol puis une remonté dans les murs a chaque extrémité.

Comme on peut le voir dans l’image ci contre.

De nous jours, force est de constater que l’utilisation des tuyaux PER a été détourné au détriment de la qualité de l’installation, on trouve entre autres des tuyaux installés de la manière suivante:

• Tuyaux PER posés en apparent et bien souvent sans aucune protection.
• Des tuyaux posés en pose libre dans les faux plafonds, dans des coffres et sous les baignoires.
• Des tuyaux utilisés sans aucun respect des normes
• Des tuyaux destinés aux installations d’eau sanitaire, dans les installations de chauffage.

Toutes ces malfaçons provoquent les désagréments suivants dans les installations:

• Coups de bélier , a croire que des esprits hantent la maison.
• Dans les installations de chauffage ils provoquent la formation des boues et l’oxydation des parties métalliques.

Les tuyaux PER se dilatent énormément, il faut prendre des précautions lors de la pose, c’est bien pour cette raison qu’il sont prévus pour être encastrés sur toute leur longueur.

Cette image prouve l’amateurisme Francais dans la matière.

Dans quels cas ne pas utiliser des tuyaux PER?

Les Tuyaux PER ne sont pas adaptés aux installations de type piquage, car tous les raccords de l’installation doivent être visitables, Le tuyaux PER étant sensibles au rayons UV ils doivent être cachés a 100% sur tout leur parcours.

Ainsi les tuyaux PER, ne conviennent pas a toute forme d’installation apparente, et doivent être d’une classe adapté a leur destination finale, (voir plus bas les classes).

Les classes des tuyaux PER

• Classe 2 (50° C – 6 bars) Convient aux installations de chauffage par le sol avec une pression maximale de 6 bars a cette température.
• Classe ECFS (60° C – 6 bars) Convient aux installations sanitaires ne dépassant pas une température de 65°C avec 6 bars de pression.
• Classe 0 (90° C – 4 bars) Convient aux installations de chauffage avec une température de 90°C en continu et avec des possibilités de pics de température a 110°C Max. tout cela sans dépasser les 4 bars de pression maximale.

Le conditionnement des tuyaux

Les tuyaux PER, n’existent pas en barres, ils sont vendus en couronnes de diverses longueurs , (de quelques mètres et jusqu’à 1000 mètres pour les tuyaux de plancher chauffant) selon le fabricant et selon le fournisseur. On les retrouve aussi sous les formes différentes:

• Nus ou gainés,
• Simple tuyau ou bitube, (deux tuyaux jumelés sous gaines)
• Isolés et non
• Tout un vaste choix s’offre au client.

Les diamètres

Nous faisons référence ici aux diamètres internes / externes des tuyaux, la moitié de la différence entre les deux chiffres correspond a l’épaisseur de la paroi du tuyau.

• 9.8 mm / 12 mm, (couramment appelé 10/12) pour alimenter un seul appareil: 1 WC, un lavabo/vasque, ou 1 point d’eau basique.
• 13 mm / 16 mm, pour alimenter un seul appareil: évier, douche, baignoire, machines et chauffe-eau de 15 litres.
• 16 mm / 20 mm, pour alimenter les distributions des habitations avec une cuisine et une salle de bains ou salle d’eau, la distribution et la production d’eau chaude.
• 20 mm / 25 mm, pour alimenter les habitations avec 1 cuisine et deux salles de bains..
• 26 mm / 32 mm pour d’autres utilisations très peut courantes, ces diamètre est déjà difficile a trouver (sur commande).
• d’autres diamètres plus importants existent pour d’autres utilisations et avec des raccordements spécifiques.

Les raccords et distributions

Il existe plusieurs type de raccords, ici nous retenons plus courants:

Raccords Axiale (sertissage a glissement). Glissement dune bague sur le raccord avec une pince manuelle. Outillage: 50€ – 600€.

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Raccords Radiale (sertissage par écrasement). Pincement a haute pression a l’aide une pince manuelle ou électrique. Outillage 150€ – 1200€ selon le choix.

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Raccords a compression (sertissage par compression mécanique au serrage d’un écrou). Une pince et une clé a mollette suffisent.

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Les raccords a glissement sont les raccords disposant de la section de passage la plus importante, ils causent moins de perte de charge que ses concurrents.

Les nourrices de distribution

doivent être posés dans un coffret que l’on trouve dans le commerce, ou alors il est possible de le fabriquer soit même. Le secret consiste a poser les tuyaux a l’abri des rayons UV tout en gardant l’accessibilité aux raccordements.

Dans l’image suivante on trouve les raccords démontables sans joint, une partie conique est inséré dans le tuyau puis une bague de compression vient pincer le tuyau lors du serrage.

L’étanchéité entre le tuyau et la nourrice s’obtient a l’aide d’un raccords conique sur lequel est monté un joint torique, ce ne sont pas des raccords a joint standard, il n’y a pas besoin de remplacer le joint au bout de quelques années.

Pour ma part, n’ayant pas la possibilité de faire une belle caisse comme celle juste au dessus, je me fabrique mes propres nourrices, car celles du commerce sont rarement adaptés a nos besoins a mois d’avoir la place de la concorde pour disposer la panoplie.

Les passages au sol ou au mur

Pour les passages dans le sol, les tuyaux PER sont directement noyés dans le béton, seulement en zone chaude, ne jamais passer les tuyaux sous l’isolation de sol, et correctement attachés au treillis soudé environ tous les 30cm.

Il est possible aussi de passer un fourreau plus large puis passer des tuyaux PER dedans, c’est d’ailleurs cette technique qui est utilisé a grande echelle.

Il est important que les coudes pour les sorties de sol ne soient pas trop serrés, elles doivent être au minimum: 7 fois le diamètre du tuyau, soit pour tuyaux de 16 mm: 16 x 7=112 soit un rayon minimal de 11 cm, ceci d’après ce que j’ai lu sur internet dans les pages dédiés au PER que l’on trouve facilement sur un moteur de recherche.

La remonté des murs, les tuyaux doivent aussi être encastrés jusqu’à la sortie murale, sur les murs avec isolation il est primordial de passer le tuyaux devant l’isolation et pas derrière au risque de voir le tuyaux geler dans certaines circonstances.

Par ailleurs je precise qu’il est interdit de creuser les doublages, que ce soit devant ou derrière, toutefois bien souvent on ne peut pas faire autrement, il m’est arrivé de demander a un architecte de me trouver la solution , vu qu’il m’a fait la remarque, sa réponse fut: C’est vous le plombier, faites comme vous pouvez.

Voici donc le détail des passages de tuyaux dans les doublages ou isolations le secret consiste a laisser un maximum d’épaisseur d’isolation derrière les tuyaux PER.

Les sorties murales

Dans le cas suivant, les tuyaux passent au dessus de la dalle béton d’ans l’épaisseur de la chape, et remontent dans une saigné jusqu’à la sortie murale.

Idéalement on devrais utiliser des boites plastiques a sceller pour les sorties murales, car la platine que j’ai utilisé ne permets pas le remplacement du tuyau sans dégâts, ceci est bien la preuve que déjà les matériaux ne respectent pas l’idée de base du remplacement du tuyau.

Voici le résultat fini une fois la faïence posé.

Le raccordement des radiateurs

Pour bien faire, il faudrait utiliser des vraies sortis de cloison pour les radiateurs, puis utiliser des manchettes pour la liaison entre les radiateurs et les sorties murales, hélas ces pièces chromés sont difficiles a trouver

Voici une vraie sortie de cloison pour radiateur, chez nos voisins du sud. C’est ce qui devrais être fait.

Voici le type de raccordements pour radiateur, ici en France, prévu pour tuyaux apparents (et encore cette marque est italienne), Les fabricants français n’on rien prévu pour ce genre d’utilisations:

Du coup mes tuyaux étaient encastrés et j’ai du utiliser des raccords directement montés sur les robinets, puis mes tuyaux PER son venus s’y raccorder.

Conclusion

Cette installation n’est certainement pas la meilleure des installations, mais a coté de ce que j’en vois, je suis fier de ma réalisation.

• Bien que pas trop difficile a installer, il faut prendre soin de laisser les réservations nécessaire au passage de tuyaux, les coudes sont difficiles a faire sans plier les tuyaux, le nombre de tuyaux peut rapidement devenir l’usine a gaz, voir ma nourrice encore incomplète.
• Sans un soin particulier et un maximum de tuyaux encastrés, l’installation sera très moche esthétiquement, ce qui risque de poser problème vis a vis du client.
• Les raccords ne sont pas toujours faciles a trouver, on est souvent obligé de modifier la configuration afin de contourner le manque d’un raccord.
• Le prix des raccords trop élevé, certains raccords coûtent jusqu’à 10€/pièce, ce qui fait rapidement grimper la facture et exploser le budget plomberie et chauffage.
• Le nombre trop élevé de joints est aussi un handicap important sur l’ensemble de l’installation.
• Les passages des raccords pas assez important, si on utilise une pression de 2,5 bars comme conseillé par les fabricants il y auras une baisse de débit trop importante lors de l’utilisation des plusieurs points d’eau simultanément.